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但市场很残酷，这样的转变似乎依然疲软。从去年开始，我们看到时装业的动荡——多个品牌设计总监离职，从Louis Vuitton、Jil Sander和Balenciaga开始，随后Gucci、Lanvin、Donna Karan和Dior等也没能过上平静生活。Lanvin创意总监Alber Elbaz在完成自己的谢幕秀后，曾接受过记者采访，感叹时尚节奏之快以及人们对数码科技的依赖。他甚至说过这么一句话：“我们会变成一个娱乐行业吗?”Raf Simons在离开Dior后也说过“自己很累”。一年六季产品系列的发布，已经让他们如同机械，满是疲惫，然而市场却说：“还不够!” 到底哪里出问题 大家都明白互联网给生活带来的巨变，而高傲的奢侈品牌一直是反应比较慢的，延续多年的时装发布生产模式雷打不动，而它们似乎也以为这就是永远。高级成衣这些年来一直处于霸主地位(面对消费者，尤其是中国)，怎么发布、什么时候发布、怎么售卖，基本说了算，而时装周垄断了这个首发机会，消费者则一直是乖乖等待——追大牌就不得这个样子嘛?记得早些年，大多数时装品牌间的抄款行为停留在“走进商场，买一件样衣，拿回家打板”，虽然抄袭一直无法避免，但当时至少有时效的硬伤——多数时间你得等人家上市了才有机会仿，而如今，人手一只手机拍照，分分钟传回工厂，不用半年，神似的衣服早就满大街跑了…… |
